TIBET (VERANO 2006)
PRESENTACIÓN
Estas paginas son una recopilación de todos los escritos que la expedición ramafloja hizo durante su viaje en Tíbet en el verano del 2005. Las faltas de ortografía, la mal redacción y demás es una constante debido a la rapidez de escribirlos en los pocos internets que íbamos encontrando por el camino y enviarlos por el correo electrónico; de momento no queremos correguirlos porque queremos que se mantengan las formas como se nos presentaron en instantes tan fugaces. Creemos que es mas importante quedarse con el sentimiento de libertad que se intenta transmitir en mil y una anécdotas. En estas paginas narran la primera parte del viaje, de Lhasa al campo base del Everest y su regreso, la segunda parte de Lhasa hasta la provincia china de Yunnan no esta, esto grave error debido al gran interés paisajistico y clandestino, ya que esta prohibida la entrada a los extranjeros en esta zona, y teníamos que acampar antes de los pueblos grandes donde había controles militares y pasarlos antes del amanecer para no ser arrestados. Sobre toda esta parte del viaje no encontramos el tiempo necesario para ir explicando nuestras experiencias perdiendo la capacidad de comunicar por la escritura días tan esplendorosos de vida. Ahí va!
Hola que tal,
te mando todos los escritos juntos que mandamos durante el viaje. Son un montón de paginas por lo que mas seguro no te apetezca leerlo o tan solo echarlos un vistazo por encima. Si te apetece leelo sino no pasa nada, cuando escribimos estas líneas nuestra intención no era lo que lo leyera la gente, sino simplemente plasmar unas impresiones en un momento esplendoroso de nuestra vida antes que la saturación de experiencias llenas de vida en nuestro cerebro se borrase. Así que ahí te lo mando sin mas, sin esperar que lo leas como tampoco espero que lo hallan leído mucha gente a la que la ha llegado. Estoy convencido de que a muchos locos ahí fuera lees ha llegado escritos y rumores y les ha fascinado, otros tantos han hecho el esfuerzo de querer enterarse de algo pero como siempre no han conseguido entender nada y otro deambulan sin mas.
Bueno espero que te valla muy bien en la vida y que la felicidad de sentirte libre te lleve a experimentar mas allá de la norma…
bes.o.s
Beijing, capital de china 20/07/2005
EXPEDICION RAMAFLOJA VIA TIBET
Hace ya 7 días de nuestra llegada a Pekín. Manana partimos en tren hasta chengdu(sichuan) durante 42 horas en litera por solo 22 uros. Desde allí cogeremos un avión hacia Lhasa para empezar a pedalear.
Estos días en la capital de china hemos aprendido muchas diferencias culturales comparado con occidente. La masificación de gente esta a la orden del dia y es casi imposible encontrar un local vacío. Las calles están llenas de péquenos comercios donde uno puede encontrar casi todo a buen precio regateando, lo que pasa es que la calidad puede ser mala. La comida es 7 veces más barata que en espana. Se puede comer en puestos de comida un poco cutres a partir de medio uro. Pero la comida es cojonuda ,muy distinta a la de espana por lo que hay que acostumbrarse. En cualquier calle estrecha a miles de puestos de estos.
El alojamiento tb es mas barato. Una persona en una habitación compartida paga a partir de 3 uros en Pekín. Hacia el oeste es mas barato.
Tb hemos aprovechado para comprar ropa de montana para el viaje ya que aquí se puede encontrar mas barato.
En el avión nos estropearon el desviador de maqui (mi bici). Pusimos la reclamación y nos van a pagar uno nuevo y mejor eh!
El dolor de muelas del juicio que traía desde espana lo acompano otro de un empaste. Después de una semana sé a pasado.
Beijing tiene una arquitectura peculiar. Todas las calles son paralelas y perpendiculares formando cuadrados de edificios. Las carreteras son muy anchas y tienen un carril especial solo para bicis. Todo el mundo va en bici y hay aparcamientos para estas.
Entenderse con un chino es muy difícil. Muy pocos saben ingles y los gestos no les entienden. Se requiere paciencia, tiempo e insistir porque cuando no te entienden te ignoran.
Hay muchas tiendas y centros comerciales que venden todo falso por muy poco dinero donde uno puede encontrar ropas de marcas famosas por muy poco dinero, solo que la calidad será peor. En las puertas de estos se puede ver a ninos pidiendo a los giris.
Hay una humedad muy elevada por lo que se suda a chorros todo el dia. Para poder secar la ropa lavada hay que esperar a la noche o dar el aire acondicionado(sí uno tiene).
Mucha gente se transporta en bicis eléctricas parecidas en apariencia a una moto cutre. Dan unos pocos pedales y luego anda sola. También hay unas furgonetas como de maicromachin(espero no haberlo escrito bien) por todas partes.
Las calles de Pekín están bastante limpias debido a que cuentan con el mejor servicio de limpieza: recolectores de cartón y d basura para poder sobrevivir.
Hay una gran diferencia de olores comparado con espana. En un instante llega un olor a comida china y al segundo siguiente une corriente fétida procedente de una letrina. Los olores no te dejan indiferente en ningun instante.
pedaleando con viento de cola
29/07/2005 Lhasa, capital de Tibet
Hace tres días de nuestra estancia en el punto de partida de nuestro viaje en bici. Tuvimos algún problema al coger el avión por culpa de la maldita burocracia del estado chino que nos hizo pagar por meter las bicis al avión cuando no excedía el peso, nos negamos a pagar nada por dignidad y ante esto nos encontramos a la maldita burócrata regateándonos el precio de pago por el supuesto sobrepeso. No perdimos el avión por un minuto y milagrosamente en nuestra llegada a lasa habían metido las bicis en el avión cuando nos esperábamos estar unos días sin ellas en su espera. Al final todo bien.
En Chengdu conocimos en el hostal a una pareja de suizos con un tanden que habían recorrido África en furgoneta. Tb conocimos a otro suizo que llevaba un par de anos pedaleando por toda Asia. Y el viajero más curioso fue un chino que había hecho 1200 Km con una bici de mierda con una parrilla con una tabla de madera encima para poner el equipaje. La bici se la había dejado un amigo, un autentico crack.
El dia 25 cogimos el avión a las 5 de la manana. al aeropuerto nos llevaron en una mini furgoneta un chino to mamado
Nuestra llegada a Lhasa fue la ostia. estabamos viendo el techo del mundo con nuestros propios ojos y empezábamos a notar las consecuencias de la altura en forma de gases malolientes por el culo, jija
Nada mas llegar el PSB(como la brigada de información en espana antiguamente político social) nos empezaron a pedir documentos y hacer preguntas, nos hicimos los locos y fuimos para Lhasa.
Encontramos una pensión tibetana por dos duros y conocimos unos franceses que hablaban castellano que iban a hacer lo mismo que nosotros. Cenamos con ellos y nos contaron información reciente de la situación de los controles militares y como esquivarles y en que zonas era necesario pagar unos permisos parea pedalear por ellas. No nos olvidemos que Tíbet esta bajo la dictadura china y menos cuatro sitios esta prohibido la entrada de extranjeros. Hay gente que se arriesga a ir, y nosotros estamos decididos a hacer lo mismo.
El primer dia en lhasa no tuvimos problemas con el mal de altura pero por la noche empece a encontrarme mal con dolor de cabeza y no podía dormir. Al dia siguiente tuve un poco de fiebre y mal estar. La senora de la pensión era enfermera me dio unas pastillas y mejore mucho. La enfermedad se debía a la altura con mezcla de cansancio. Dormir mal, dolor de cabeza es habitual los primeros días cuando hay un cambio de altitud considerado.
Cuando cogimos el avión conocimos a dos galeses de puta madre que llevaban viajando cuatro meses y pensaban estar ano y medio hasta que se acabase la pasta, iban luego a trabajar una temporada en Australia para sacar mas pasta. Uno de ellos había estudiado una carrera y llevaba casi cuatro anos trabajando, y cuando estaba hasta las tetillas le dijo al jefe fuck off que me voy a vivir la vivida, el puto amo. Hemos estado unos días con ellos en Lhasa y manana partían para Nepal en un jeep.
La ciudad de lasa a sufrido la plaga del turismo como un montón de ciudades mas en el planeta. De repente las calles se llenan de mendigos pidiendo a los giris, muchos de ellos ninos, las calles están repletas de tiendas de turismo donde los tibetanos pasan su vida vendiendo “productos exóticos” a los giris, y muchos de ellos se tienen que acostumbrar a ver delante de su casa cristaleras de lujosos restaurantes con comida occidental que ellos nunca podrán comer, donde podría acudir cualquiera de nosotros y comer por 5 euros. Como los ninos delante de una pastelería haciendo fantasías sobre lo que podía ser y no es, y la verdad es que tan solo esta hay, al alcance de la mano, tal vez con un buen ariete…
Además los tibetanos no solo tienen que sufrir esto sino también un estado policial, igual de fascista que el de franco, por parte del imperio chino. Parece ser que esto no es suficiente porque han sufrido cientos de anos de represión y esclavitud por parte de la religión budista, la cual a mantenido al pueblo tibetano en unas condiciones de esclavitud equiparables al feudalismo. En estos momentos están bastante débiles debido a que el estado chino quiere ser el único beneficiario de la explotación por estas tierras. El Dalia Lama esta exiliado y anora su opresión revindicandola junto a actores de golivud(espero no haberlo escrito bien). Parece ser que vivir en lasa como el puto rey sé acabado, por el momento tendrá que montar el chiringito en otro lado.
La sociedad china es lo mas capitalista que existe, todo aparenta de la ostia aunque luego seas una mierda. Solo buscan de cada situación sacar un negocio y Tíbet de hecho lo es.
Ante este panorama solo podemos confirmar lo que ya sospechábamos, que la forma de vida de la sociedad de este planeta es la más mísera de las miserias y que el turismo solo es una parte más.
Lasa esta rodeada de montanas y es un paraje espectacular. Manana iremos a andar por las montanas para aclimatarse y ver paisaje y pasado probablemente empecemos a pedalear.
Solo podemos afirmar una cosa con rotundidad: todo va sobre ruedas.
Pedaleando con viento de cola,
expedición ramafloja en Lhasa
Shigatse, 5/08/05
Ya llevamos cinco días pedaleando. El primer dia salimos de Lhasa hasta la base del campa la, el primer paso de montana y de los mas duros. La ruta era plana 7y se caracterizo por los problemas técnicos. Nada mas salir Pablo tuvo problemas con la cadena y tuvimos que repararla. Mas tarde yo pinche. Comimos unos cacahuetes en una tienda en mitad de la nada donde los paisanos jugaban a las cartas y a la tarde unas tortas por cinco céntimos. Por la tarde noche llegamos al campa la(paso) y acampamos en una tierra de cebada lo cual nos traería problemas al dia siguiente. Al pasar por él ultimo pueblo unos ninos con unas ondas intentaron putearnos a lo cual respondimos con unos palos que llevábamos en la bici.
Cuando pasas por los pueblos muchos nonos te intentan putear pero con un grito a tiempo o levantar la mano se achantan. Los que tienen entre cinco y diez anos vienen a saludarte y jugar contigo. Los adolescentes son los malvados como en nuestra cultura.
El segundo dia nos levantamos tarde porque estaba lloviendo, un error por nuestra parte por luego se nos echaría el tiempo encima. Nada mas levantarnos un grupo de chavales vino a saludarnos y al poco rato un senor mayor con mala ostia que quería que le pagásemos por acampar en una esquina del terreno que no había nada sembrado. Le intentamos explicar que no había en toda la montana un hueco para acampar pero él olió el negocio y tenia para efectuarlo un ejercito de ninos tibetanos, por lo que tuvimos que pagarle 30 yuanes. Recogimos todo rápido y procedimos a ascender el puerto(campa la 4800metros), unos de los mas duros hasta kaktmandu. Este estaba asfaltado desde hace muy poco tiempo por los chinos ya que lo necesitan para poder abrir mercado, es decir, masacrar la tierra mediante proyectos hidroeléctricos y explotar a las gentes del lugar en construcción de estos y demás miserias. El capitalismo intenta sacar de cada situación un negocio por lo que donde hay montanas y lagos se modifica a base de dinamita para construir presas inmensas con proyectos hidroeléctricos. Lugares remotos donde las personas han convivido en armonia con la naturaleza se ven reducido en cuestión de unos anos en catástrofes naturales. Cuando esto todo destruido y no haya nada mas por masacrar el estado chino sé ira a otras tierras a explotarlas.
Continuamos subiendo el puerto durante 5 horas. Al final de este nos sorprendió una tormenta que llevaba amenazando un rato. Al coronar nos encontramos a un montón de ninos tibetanos pidiéndonos dinero, gritando cada uno en instante money!money!. Nosotros les respondíamos diciéndoles lo mismo por lo que se volvían locos al no entender nada, incluso luego jugando con uno de ellos me saco la cartera para ofrecerme y sé descojono.
Cada vez que pasa por un pueblo todos te saludan con hello y muchos ninos y algún mayor te piden dinero a lo cual mi ermano y yo les respondemos que trabaje el rey, el dalai lama, y los militares chinos, incluso un dia a gestos una mujer al pedirnos dinero nos entendió que pidiese a los curas o al dalai lama los cuales vivían del cuento del pueblo sobre sus riquezas, esta lo entendió se quedo un momento pensando, sabiendo que lo que la decíamos era verdad, y luego insistió pidiendo.
Después del paso descendimos ya que la falta de oxigeno se manifestaba en mucho cansancio y dolor de cabeza, llegamos a unos lagos preciosos a 4200 metros de altura donde acampamos para pasar la noche en una pradera enfrente del lago precioso. Cenamos hablamos con unos pastores y nos metimos al saco.
El tercer dia fuimos desde el lago hasta la mitad del karo la(otro puerto) de 4960 metros, una grave error porque dormimos a 4650 metros de altura donde no pudimos pegar ojo por el dolor de cabeza y la falta de oxigeno. Empezamos por la carretera aun asfaltada, lo cual se convierte en pista antes de empezar el puerto, serpenteando al nivel del lago. En una pequena localidad tibetana, pede z, pedimos a una lugarne que nos hiciera unos huevos fritos, lo cual no conocen por lo que los comimos revueltos. Continuamos hasta nagartse donde supuestamente estaba el primer control militar, el cual no vimos, suerte tal vez,… Continuamos empezando el paso, karo la, acompanados de la lluvia y el frío.
Empezamos a notar un cambio de paisaje comparado con el campa la, los caminos transcurrían por montanas escarpadas y muy alpinas donde a un lado había un pico de seismil y pico metros y al otro lado uno de siete mil y pico, estaban cubiertos de nieve aunque no se podía apreciar sus cumbres debido al mal tiempo. Cuando llegamos a las ultimas casa pedimos refugio con la mala suerte de que se trataba de un asentamiento chino. Estaba un tibetano el cual nos ofreció con mala cara un establo lleno de mierda debido al frío y la lluvia. No quisimos dormir ahí para no pillar ninguna enfermedad y montamos la tienda de campana en el recinto de la casa. Nos despertamos cada pocas horas debido al dolor de cabeza de la altitud. Al amanecer recogimos rápido cagandonos en la hospitalidad de mierda que nos habían dado. En mitad de la nada a una altura considerable con condiciones metereologicas adversas que les había constado dejarnos una esquina de las tres o cuatro casa que había vacías. Al dia siguiente deducimos nuestra sospecha del mal trato: era un asentamiento chino, probablemente militar, por lo que podíamos dar suerte de que no nos hubiese mandado dar la vuelta hacia Lhasa.
El cuarto dia(3 de agosto) salimos del ase3ntamiento chino que habíamos dormido a una altura considerable hasta un pequeno pueblo donde dormimos en casa de unos tibetanos, lumgma o algo así. Empezamos a pedalear al amanecer, las rampas no eran muy duras pero estas se veían notablemente endurecidas por la altura. No llovió demasiado pero las nubes nos impedían ver las dos pedazo de montanas que teníamos a cada lado y solo veíamos el principio de los glaciares. Justo antes de coronar habían acampados unos nómadas. A estas alturas no puede haber vacas pastando por lo que están los yaks, es un animal muy duro que soporta temperaturas extremas. Al coronar nos encontramos con las miserias que hace el turismo: ninos pidiendo dinero a los giris. Ya que esta ruta a pesar de estar prohibida para los occidentales hay mucho turismo chino y algún occidental que lo contrata con alguna agencia pagando una pasta. Estos se hacen la ruta desde lhasa hasta gyantse o shigatse en un dia en todo terreno, entonces los ninos se ponen donde paran a mirar las vistas a pedir dinero.
Coronamos y nada mas comenzar a descender se apreciaba un glaciar espectacular, solo se veía el principio debido a las nubes. Comenzamos a descender rápidamente debido a que llevamos mucho tiempo demasiado altos. El cambio de paisaje fue espectacular paso de un estado de semitormenta, frío y caminos entre muros de montana a unas praderas de colores intensos de los cultivos con un sol resplandeciente. Desde las praderas se podía ver mas o menos por las nubes los picos nevados. Seguimos descendiendo dejando un camino a un lado que va hasta el monasterio de ralung, al rato en una de las paradas habituales para hacer fotos estuvimos conversando a gestos con un paisano de un pueblo cercano que iba en bici. Intercambiamos las bicis, la suya era de pinon fijo y bastante cutre(como todas por aquí), cuando se monto en la mía de poco se cae tres o cuatro veces por el peso de las alforjas. Nos dijo del pueblo que era su edad y cuantos familiares tenis, nosotros hicimos lo mismo. Como mediante el lenguaje no te puedes comunicar enseguida coges agilidad mediante los gestos. La edad la dibujábamos en el suelo con una piedra.
Nos despedimos del paisano y descendimos hasta el pueblo de ralung, el cual esta apartado del camino al otro lado del río, por lo que están acostumbrados a ver pasar todoterrenos de giris pero ninguno para. Esta apreciación nos dio las fuerzas suficientes como para entrarse en un pueblo tibetano mas o menos virgen. Nada mas entrar una manada de ninos nos siguió por todo el pueblo como se fuéramos extraterrestres(esto ya sé a convertido en lo normal). Empezamos a jugar con ellos, lo típico, te dicen una palabra y tú la repites y se están riendo un rato, luego sueltas un trabalenguas y aquello se convierte en carcajadas constantes. Dimos una vuelta con la bici por todo el pueblo y luego nos paramos en la plaza. Allí fue todo el mundo a saludarnos, intentamos explicarles que queríamos comer algo, ante el intento de fracaso nos fuimos al siguiente pueblo a probar mas suerte con la comida y el alojamiento. Nos despedimos de todo el pueblo y partimos para el siguiente, lumgma. Es curioso que en casi todos los pueblos, por muy cutres que sean, hay un billar a lado de una especie de bar donde venden refrescos y cuatro tonterías de comer. Los billares son bastantes cutres y es difícil esperar que la bola rebote bien en la pared. Cuando hablo de bar o tienda no se puede asemejar a los occidentales. Son casuchas de adobe como todas las casas tibetanas donde encima de unas tablas llenas de polvo intentando imitar a unas estanterías están colocados los refrescos y demás también llenos de polvo, por esto bes recomendable mirar la fecha de caducidad(sino luego no té estrane que sepa a rancio algo) y comprar productos al vacío.
Seguimos descendie4ndo por un bonito valle hasta lumgma. Nada mas llegar empezó a chispear y amenazaba a tormenta. El pueblo quedaba a la derecha del camino encima de una pared de tierra de unos metros por lo que tuvimos que buscar una buena rampa para poder acceder. Al entrar nos recibieron todos los ninos del pueblo, les explicamos que queríamos dormir y comer y donde hacerlo. Nos llevaron por todo el pueblo y en el no encontrar os ningún adulto lo cual deducimos que estarían trabajando en los campos. Nos llevaron hasta una fuente donde unas senoras lavaban la ropa, las preguntamos que si nos podían dar de comer y de dormir y por cuanto dinero. No nos contestaban y se lo quedaban pensando y nosotros insistíamos que nos dijeran si o no de una puta vez porque estaba empezando a llover y nos teníamos que buscar la vida. Una senora nos dijo que si y nos llevo a un establo lleno de mierda con animales por el cual nos quería cobrar y claramente la dijimos que no. Además no lo tenia claro porque en un principio nos dio a entender que dejáramos las bicis y que fuéramos para su casa y cuando estabamos dentro intento colarnos que durmiéramos ahí y la pagásemos, ja ja, que me río yo de la hospitalidad tibetana que querían sacar5nos pasta a cambio de nada.
Nos fuimos y un chaval nos ofreció ir a sucas, todo esto en mitad de la lluvia, primero nos llevo donde su abuela(o eso parecía) y ante la negativa de esta fuimos en bici con él hasta un pueblo un par de kilómetros mas adelante donde vivía otro familiar. Allí llegamos a una casa donde tuvimos que regatear duramente el precio de dormir y de comer ya que nos pedían casi mas que en un restaurante y un a pensión en lhasa. Al final ajustamos el precio a una cantidad razonable. La casa era muy diferente de lo que se conoce como tal en occidente. Era una casa de adobe, nada mas entrar por la puerta principal había una patio el cual estaba rodeado de puertas que daban a la cocina, unos trasteros y a una especie de salón de estar donde dormimos. Era rectangular y alargado y estaba rodeado de una especie de sofás de madera con cojines y edredones encima sin respaldos. Ahí no solo dormimos nosotros sino que era donde dormían toda la familia. Tenia colgando de una pared a mao y otros comunistas chinos. Para cenar pedimos cuatro huevos fritos por cabeza(cuando se va en bici con alforjas se come mas del doble que normalmente), arroz y pan. Al rato nos vinieron a preguntar sobre la cena con los huevos en la mano, debido a que no entendían muy bien lo que queríamos fui a la cocina a cocinar con ellos. Descubrí que no sabían lo que era un huevo frito. Querían hacerle cocido entonces busque una sartén y les explique la idea. Para lavar la sarten no utilizan jabón sino que la ponen con agua al fuego vivo y la pasan un estropajo, buen método. Cuando ya estabamos con el aceite calentado eche el hu8evo para hacerle frito y sus caras eran de asombro. Cuando vi que no iba a encontrar nada para sacarlo desistí en mi idea y les comimos revueltos. La cocina era bastante oscura con armarios en una esquina. Era igual o más grande que el cuarto de estar y también tenia alguna especie de sofá en alguna pared donde durmió por la moche gente. Era cuadrada y tenia aproximadamente 50 metros cuadrados. Las perolas de comida eran grandes por lo que eran para toda una gran familia y tenían una enorme de arroz hecho.
Comimos, dormimos y al dia siguiente pronto partimos dirección gyantse.
El quinto dia(4 de agosto) nos levantamos al amanecer lo cual los lugarenos que dormían a nuestro lado no entendían. Un paisano que el dia anterior no habíamos visto, probablemente el padre, debido a lo mejor que estaba trabajando o charlando por ahí, no lo sabemos, se levanto a ofrecernos agua para lavarnos y lo que ellos desayunan, era algo blanco(supongo que tsampa que lo comí mas adelante) pero no sabemos el que, con te tibetano que es salado y con mucha mantequilla. Amablemente le dijimos que eso no era lo más gustoso para nuestra cultura y procedimos a calentar leche con una especie de cereales, le dimos a probar pero lo rechazo con la misma cara estupefacta que nosotros le habíamos rechazado su desayuno habitual. Ante este intercambio cultural de desayunos y cuatro conversaciones a gestos del camino que nos esperaba partimos ruta.
Hoy iríamos hasta gyantse lo cual seria hasta el mediodía porque n estaba muy lejos. Teníamos un paso pero tan solo era de ciento y poco metros de desnivel. Salimos pronto apreciando las montanas verdes con cultivos porque al rato el paisaje se convertiría en marrón tierra con mucho polvo lo cual seria constante hasta shigatse(por lo menos).
Cierto es el dicho de que la cabra tira al monte porque vimos a un pastor subirse por una pared porque las cabras en vez de ir por el camino se iban para arriba. Hicimos el paso y más adelante el paisaje empezó a cambiar, una recta interminable nos llevo hasta gyantse al mediodía donde nos espera comida caliente y cama. Según los libros tenia que haber un control militar antes del pueblo pero no lo había, suerte otra vez…
Buscamos un hostal barato, repusimos fuerzas en un chino y por la tarde visitamos el castillo famoso que hace bastante tiempo intento resistir armados con lanzas a la armada inglesa lo cual fue una masacre para los tibetanos, ilusos ellos que se creían que podían traspasar las balas porque el dalai lama les había dado su bendición. Por cierto el estado chino a aprovechado para hacer un museo antibritanico, como en espana hacen museos contra el franquismo los demócratas como si en estos tiempos tanto en Tíbet como en espana no existiesen torturas en las comisarias, no existiese la explotación y la misma miseria que hace unos cuantos anos, Ja.
La entrada al castillo costaba un paston por lo que intentamos sobornar a la de la entrada, cosa aquí bastante habitual, lo cual no pico, pero con un poco de insistencia lo conseguimos, en mitad de la visita al castillo nos sorprendió una tormenta que se caracterizaba por no caer agua del cielo sino por ser un huracán de barro y polvo.
Dormimos plácidamente y limpios después de una ducha mas o menos caliente.
El sexto dia(5 de agosto) decidimos coger una especie de autocar para ir hasta shigatse ya que allí teníamos que tramitar el permiso hasta el campo base del Everest lo cual dado a la burocracia china nos podía levar mas tiempo del esperado.
En la calle del hotel una especie de mini furgonetas van dando gritando por la ventanilla shigatse(que es el pueblo que teníamos que ir) paramos a una, montamos las bicis arriba y esperamos a que se llenase para partir hasta el destino por una carretera ya asfaltada y recta cuesta bajo. Como vemos en este pueblo no tienen el concepto de estación de autobuses o parada.
Llegamos a shigatse, buscamos el hostal para dormir y fuimos a la oficina del PSB(policía) para tramitar el permiso los cuales nos mandaron a una agencia de viajes donde por 150 yuanes por cabeza nos dieron 15 días de permiso. Solucionado con menos problemas de lo que esperábamos. Dormimos en la habitación con dos alemanes que habían conseguido viajar en bus desde yunnan hasta lhasa sin pedir permiso, sabían chino entonces pedían el billete de pueblo en pueblo hasta presentarse en lhasa, cojonudo.
Descubrimos una pastelería con donuts con sabor a donuts, cosa bastante difícil en las pastelerías china donde aparentan de la ostia los pasteles y luego es todo bollo. Por lo que nos comimos unos cuantos por cabeza teniendo en cuenta que costaban machismo mas barato que allá.
pedaleando con viento de cola,
Expedición ramafloja en Tíbet
PD: como dice el jane no te fíes de las charlas en el curro que lo único que van a convertir si les haces caso en un sumiso, arrastrado y explotado para unos pocos para toda la puta vida(igual).
El 6 de agosto salimos de shigatse dirección a lahtse. La noche anterior estuvimos hablando con los companeros de habitación que eran alemanes y a la chica le había mordido un perro. En Tíbet los perros son más xenófobos que el PSB. A mí me encanta acariciar a los perros pero como aquí acerques la mano a uno teme por ella de lo abrientos que están. Es uno de los mayores miedos de los ciclistas por lo que la gente adopta muchos remedios, nosotros en concreto llevamos un palo a mano y spray de pimienta.
A veces somos tan cutres que no nos damos cuenta, antes de ir a pedir el permiso pensamos que era conveniente ir arreglados, esto un poco difícil cuando no se dispone de ropa limpia ya que llevamos poca porque el peso es m uy importante, por lo que tomamos la determinación de dar la vuelta a los pantalones, claro los alemanes de la habitación fliparon,jeje
Salimos de shigatse esquivando la calle principal donde esta la oficina del psb-policia ya que esta prohibido ir en bici. La carretera estaba completamente en obras y cada pocos kilómetros te tienes que desviar por senderos paralelos llenos de baches y charcos porque están construyendo puentes o asfaltando o demás.
El dia era plano menos un pequeno paso a mitad. A lo largo de la carretera había cada pocos Km restaurantes y comercios casi todos chinos a los lados de la carretera como en las pelis del oeste. Por el ancho de la carretera preveo que van a construir una autopista para unir con Nepal. Lo de los comercios solo es el preludio de lo que será. Dentro de unos anos no habrá problemas con los baches y el barro pero a lo mejor un o no puede andar tranquilo por los camiones que le pasan a lado o mucho se preguntaran dónde están esas gentes que han convivido con la naturaleza en esas tierras durante miles de anos. Tiempo al tiempo.
Acampamos antes de anochecer antes de una garganta que le seguía un paso tocho, a pesar de la claridad en el cielo antes de anochecer empezó a pintar bastos(jerga utilizada para cuando se forma una tormenta) por lo que montamos la tienda rápido, la cual nos a dado problemas ya que cala por los lados un poco, hemos comprado un plástico para cubrir la parte que no llega el doble toldo y así esperemos que se solucione el problema.
El tiempo en Tíbet desde que llevamos aquí se comporta de la siguiente manera: de 5 a 14 horas es difícil que llueva, de 14 15 a 21 puede llover a rachas y por la noche de 21 a 5 puede llover constantemente(lo más probable).
El 7 de agosto nos levantamos después de una noche lluviosa lo cual no descansamos bien por los problemas de la tienda, así que nos levantamos un poco mas tarde. Comenzamos a andar y elermano empezó a sentir molestias en la rodilla como unos pocos días atrás, por lo que tomamos la decisión de para y esperar a que pasara algún vehículo que nos transportara al pueblo más cercano. Primero nos llevo un camión de las obras y después nos cogió una furgoneta con la parte de atrás descubierta donde pusimos las bicis y nuestros culos los cuales no sentíamos después de dos horas de baches y un puerto de por medio. A mitad de trayecto paramos a repostar gasolina en una gasolinera improvisada con dos barricas enormes de gasolina encima de un montículo de tierra compuestas de unos brazos pistola para echar la gasolina, bastante curioso, y peligroso…
Llegamos a lhatse y buscamos un hostal para descansar unos días hasta estar a 100 por cien de posibilidades, ya que en la bici una pequena molestia sin el debido reposo hasta que se pase puede traer algo más aparatoso.
Lhatse es un pueblo chino a lo largo de una calle, como las pelis del antiguo oeste americano(además igual de imperialista e hijosdeputa), completamente en obras y olores no muy agradables, en el cruce de mitad del pueblo hay un charco enorme que es imposible pasar sin pisarle, la verdad que es un pueblo de paso, pero nosotros por los motivos dichos pasaremos varios días, tb hay que decir que el hostal a pesar de ser casi imposible darte una ducha(y ya no hablemos de caliente) y los servicios son peor que el de la peli de trainspotting es muy agradable, tiene un patio central con una balconera con plantas y una decoración tibetana bonita.
El 8 de agosto lo dedicamos a comer bien y descansar. Estuvimos tranquilamente sentados en los sofás de la balconera de la pensión cosiendo unas perneras para los pantalones de plástico y una tela para mi visera y no me que me el sol en el cuello, ya que aquí el sol esta muy cerca y lo que lo toca lo achicharra, por esto los tibetanos tienen la piel mucha mas quemada para la edad que tienen, la tienen arrugada a parte de muy morena que no negra(como los gitanos). Por lo que venir a tomar el sol a Tíbet suena un poco suicida, no?
El dia transcurrió tranquilo.
El 9 de agosto nos levantamos tarde y fuimos del tirón a comer, yo después prepare algo de comida y el material necesario y me fui a explorar un valle con la bici donde no entran los giris. Si la constante hasta ahora desde gyantse era paisaje desértico con ventoladas de tierra nada mas entrar al valle cambio el paisaje donde predominaban los cultivos y el color verde intenso. El valle se estrechaba y más adelante se topa con una montana de 6000 y pico. Al rato de entrar al valle me tope con el primer pueblo donde en la plaza del pueblo había una especie de construcción religiosa. El camino tenia bastantes y baches y constantemente esta invadido levemente por el río. Las gentes que me cruzaba me miraban como a un autentico extraterrestre. En todo el camino solo se cruzaron gentes de los pueblos que iban de uno a otro, ningún camión ni ningún jeep con giris. Pase el pueblo de y me dirije mas adelante hacia samdrup. Al rato me tope con unos ninos en el camino con los que me para a jugar un poco. Cuando saque la cámara se quedaron estupefactos y cuando les invite a salir en una foto echaron a correr como si de una escopeta se tratara. Poco a poco se calmaron y les intente explicar que tan solo era una cámara digital, (tan solo je), y conseguí hacer algunas fotos las cuales luego miraban como si de magia se tratase. Estos ninos no me pidieron dinero porque por aquí no pasan giris y tan solo vinieron a jugar conmigo porque les llamaba la atención que yo(un extraterrestre)estuviera en su pueblo. Incluso llegue a pensar que se pondrían a buscar la nave espacial. Tal vez algunos de aquellos ninos no habían visto a un blanquito en su vida, tal; vez?. Me dirije hacia adelante cuando vi al otro lado del valle un pueblo colgado de la montana y antes una campa enorme verde donde había un montón de tiendas de campanas con tibetanos bebiendo té y ninos y mayores bailando y cantando en el centro, sin comerlo ni beberlo me había topado con una fiesta. Al rato bajaba un camino hacia el pueblo de otro lado del valle el cual cogí sin dudarlo que este se llamaba según me dijeron unos adolescentes talun(esto es como suena). Antes había dejado a mi derecha otro que se llamaba condasa(esto tb como suena). Seguí el camino cruce el río por un puente y me dirigí hacia la campa. Para acercarme me baje de la bici y una marana de ninos (muchos, unos cien) me empezaron a rodear para darme la bienvenida, yo seguí porque el hecho de pararme seria verme rodeado por un montón de ninos. Me acerque a las tiendas donde estaba la gente mayor y los ninos me seguían por detrás gritando uuuuuuuu, yo me daba la vuelta y decía chsuuuuuuu y las risas eran generalizadas, vino un adulto a saludarme y dijo a los ninos que se calmasen, al rato decidí irme ya que eran demasiados ninos a la vez como para intentar jugar. Me di la vuelta y seguí dirección a samdrup, Antes de llegar me encontré con una familia entera que estaba cuidando él rebano, me pare a hablar un rato con ellos, nos hicimos unas fotos y filiaban en colores, como los anteriores al principio huían donde apuntaba el objetivo y luego alguno se atrevió a ponerse. A los ninos anteriores les mande sujetar la bici y cuando les apunte con la cámara se fueron corriendo menos uno que me estaba sujetando la bici y temblaba de miedo, la ostia. Me dieron té tibetano el cual casi no probé porque estaba salado.
Durante todo el camino se veía al fondo una montana nevada que seria el 6000 y pico, precioso. Este fue el mejor contacto entre diferentes culturas que habia tenido durante todo el viaje, ya que era una zona donde no entraban los giris, y fue una experiencia magnifica.
Di la vuelta para que me diera tiempo de llegara a lhatse antes de que se hiciera de noche. A la vuelta me salieron a saludar el mismo grupo de ninos de las fotos con los cuales compartí otro buen rato.
Continúe y en él ultimo pueblo salieron a saludarme otros tropecientos ninos con los que jugué otro rato, lo típico, dicen una palabra y la repites luego sueltas un trabalenguas y se mueren de la risa. Me anime y les cante salve de la polla récords enterita claro ellos flipaban en colores, haciendo que tocaba la guitarra y con movimiento de melenas…
Al anochecer llegue a lhatse y le conté a mi hermano la gran experiencia que había vivido.
El camino que se adentraba en el valle debía ser nuevo de construcción(un par de anos como mucho) por la impresión que me dio. Antes de estar el camino había unos senderos por la montana los cuales probé y era imposible ir con bici y difícilmente andando ya que se cortaba constantemente por el río.
El 10 de agosto nos volvimos a levantar tarde y fuimos al rato a comer. Yo por la tarde me fui en dirección contraria a la del dia anterior en busca de un monasterio perdido en la montana. Salía en dirección del río principal de Tíbet. Al rato me encontré con un rebano y el pastor y un colega en bici sentados a lado del río. Me llamaron y me acerque a hablar con ellos. Les pregunte por donde se iba al monasterio y me indicaron. Me ofrecieron té pero les dije lo de siempre que salado no me gusta. El pastor tenis el pelo largo y se lo estaba lavando en el rio. Cuando me iba a ir el de la bici me dijo que él iba para ya por lo que esperara un rato que venia con migo ya así me indicaba. Estuvimos charlando y les dije que venia desde Lhasa por la ruta sur y demás(siempre que dijo hablando me refiero a los gestos). El pibe me acompano en bici hasta una choza donde él iba a pasar; la noche y me dijo que a la vuelta si quería podía \quedarme a dormir allí. Durante el camino le cambie la bici que para ser tan cutre no iba nada mal, y nos echamos unas risas. Continúe hacia el monasterio por un camino de arena que costaba andar mas que subiendo. Antes de llegar al monasterio me encontré con un personaje de la ostia, este llevaba un zurrón y me ofreció té y harina que mezclada con agua se hace el tsampa, la comida fundamental en Tíbet durante miles de anos. El pibe me regalo un saco entero y yo le di mis chocolatinas, cacahuetes y galleras. Él hizo un esfuerza por comérselo, igual que yo el tsampa, pero lo acabo escupiendo ya que casi no tenia dientes para masticarlo. Mientras tanto yo masticando harina con agua. Este personaje era bastante rural ya que hablaba mas a voces que yo y cuando repetía los nombres de los pueblos por donde habia pasado me mandaba repetirlo con un acento y tono pastor.
Me despide del chamo y continúe dirección al monasterio por una torrentera de piedras cada una de grandes como una lavadora o más, yo con l bici al hombro no me iba a dar la vuelta viendo el monasterio tan cerca, después de un buenrato de deporte extremo llegue al monasterio que era un puto oasis en mitad de la nada: un cultivo, una campa verde ju7nto a un par de lagos. Me acerque donde estaban dos monjes otro que vestía como un indio(debe ser típico de aquí porque hay bastante de estos), un adolescente y un nino, aparte de los perros esqueléticos que se pegaban y ladraban entre ellos alrededor de la casa.
Nada mas llegar me ofrecieron sentarme en una alfombra donde estaban sentados ellos jugando a un juego muy raro, al cual me intentaron ensenar pero fue imposible. Cada jugador tenia nueva monedas-fichas y en medio había un cubilete de madera sobre una base de cuero donde tiraban los dados. Al tirar decían una especia de grito de guerra lo mas alto posible y luego levantaba el otro, el resto no me entere de casi nada. Luego jugaron ellos apostando dinero(5yuanes). Mientras tanto cocinaban en un fuego tsampa con verduras en sopa. Cuando estuvo listo me dieron a cenar. Es uno de los platos menos elaborados que conozco pero ha sido el alimento de este pueblo durante muchas décadas. Se acercaban el cuenco a la boca y con la ayuda de un palo comían y se bebían el caldo, vamos, un mangar…
Luego un mediante gestos me indico que sacara la cámara de fotos, nos hicimos unas cuantas y luego el monje que parecía que manejaba el cotarro me dijo que si se la podía dar, yo le explique que era una miserable cámara digital a lo cual me escribió su dirección en tibetano para que se la mandase.
El que iba vestido de indio quería que le regalara los guantes de la bici, fundamental para mí, y a pesar de mi no rotundo él insistía en quedárseles el muy pesao, además que a el no le servían para nada, al final conseguí que me dejara en paz.
Al rato me fui dirección a lhatse lo cual calcule mal y llegue asfixiado justo al anochecer. Siempre que necesites irte de un sitio como este a una hora tienes que empezar a decir que te vas media hora antes para por lo menos salir a la hora, ya que son bastantes pesados. A la vuelta me cruce con él chamo que me acompano con la bici en la caseta donde le deje e iba a pasar la noche. Pare un segundo a saludarle, el insistió que entrara a charlar y a dormir, pero le explique que el sol estaba a punto de desaparecer. Me fui pitando y llege a lhatse cuando se escondió el sol con una sudada encima considerable.
El 11 y 12 de agosto conocimos a un pibe en bici con aspecto oriental pero que hablaba un perfecto argentino, resulta que era koreano pero habia vivido en argentina 15 anos hasta lo del corralito. Comimos con él y charlamos un rato. Él siguió con la bici hasta mitad del puerto.
Nosotros intentaríamos partir al dia siguiente por lo que dedicamos a finiquitar los preparativos, y ya por la noche yo escribiría unas líneas de las experiencias que había vivido antes de que desaparecieran de la memoria.
Expedición ramafloja en solitario
El dia 13 de agosto por fin partimos dirección baipa esperando que la rodilla delermano estuviese ya recuperada. Hicimos una escasa media hora cuando elermano dijo que la rodilla aun no estaba lista para pedalear por lo que volveríamos a lhatse para preparar mi equipaje con toda las cosas en común necesarias( cocinilla, bolsa herramientas, carpa,…) para mi partida hacia el Everest en solitario. Tras el reparto de cosas se vio aumentado mi equipaje en unos cuantos kilos ya que hay muchas cosas que se pueden llevar a medias. Mientras yo preparaba mi mochila elermano buscaba un jeep, bus o camión para ir hasta el campo base del Everest donde me esperaría. Antes de irnos nos encontramos a un filipino que llegaba con la bici e iba a pasar hay la noche el cual se dirigía directo a Nepal sin pasar por el Everest porque le esperaba la novia.
Elermano encontró un jeep que le podía acercar por 5o yuan hasta baipa, nos despedimos y yo partí con la bici pero antes fui con el filipino a fotocopiar el libro que explicaba la ruta, de paso me dio unos consejos de mecánica de bici, con todo esto me fui con la grave preocupación de que no podía hablar con nadie en mi idioma por lo que acabaría hablando solo y cantando bastante.
Pensaba hacer un par de horas en bici hasta mitad del puerto ya que salí a las cinco y pico de la tarde. Para matar el aburrimiento cada vez que me cruzaba con alguien le respondía al clásico alo con al grito de troncoronco, lo cual fue bastante gracioso ya que todos lo intentaban repetir. LLege a un cruce que divide la carretera por un lado hacia el kailas (monte sagrado que mide seismil y pico) y por otro lado hacia Nepal, mi lado. Nada mas pasar el cruce empece poco a poco a subir, el paisaje paso de un valle ancho por donde discurría el río más grande de Tíbet a una garganta verde y rocosa. Durante toda la subida habia casetas de los obreros que están construyendo la carretera lo cual la convertía en un infierno para pedalear por los constantes cortes por ríos y las obras y el barro abundante a pesar de que no llovió en toda la tarde.
Al rato me pare hacer una foto cuando subían los obreros por la carretera, cuando saque la cámara todos empezaron a correr a lo que pensen que estos debían de estar mas familiarizados con las cámaras que la gente del valle no turístico que había ido hace unos días, a los segundos me di cuenta de la realidad cuando uno de ellos me hizo senales para que fuera en la otra dirección y vi correr un pibe a lo lejos como una libre: se trataba de unos explosivos para abrir espacio para la construcción de la carretera. Nos pusimos detrás de una curva y sonaron tres pepinazos y luego salió un poco de humo, por suerte no nos callo ninguna roca encima, eh
De repente un río que bajaba debido al mal estado de la carretera por las obras la había cortado por lo que era imposible pasar con la bici, espere a que pasara un camión para subirme en él y pasar el río, dos camiones pasaron casi por encima mío cuando les gritaba cabrones parad, al rato vi un obrero al otro lado del río le grite para que me acercara unos tablones y me ayudara a pasar, el chamo muy amable puso un par de ello0s y pasamos la bici sin ningún percance.
En el mapa decía que en Km 17 se podía acampar ya que antes de aquí era imposible, cuando llege al 17vio un río que bajaba a mares y al otro lado una campita por lo que fui donde los obreros a pedir de dormir en las casetas que ellos lo hacen.
Me dieron de cenar un delicioso arroz con patatas y pimiento s partidos en juliana por lo que me guarde lo que llevaba para el dia siguiente. Donde dormí con los obreros era una tienda de campana grande tipo militar con una plataforma dentro hecha de madera y encima mantas para sopar. La pena era que los obreros no se cambiaban de ropa después de trabajar y estaba todo lleno de tierra. Había una cocinera china joven que vivía allí.
Después d cenar protegí la bici debajo de unos plásticos para la lluvia y cuando anocheció me fui a meter a dormir pensando que harían lo mismo los trabajadores cuando les vi currando con un foco de alta potencia. Los cuales terminarían a eso de la 1 de la manana y vinieron hasta la tienda donde tardaron un buen rato en acostarse, yo para entonces me desvele a mitad de sueno.
Lluvia y barro
A la manana siguiente, 14 de agosto, me levante al amanecer para pedalear y pintaban bastos(jerga utilizada para cuando llueve) d desayune unas cuantas chocolatinas me coloque la ropa impermeable(imprescindible buena ropa) y procedí a subir el paso. Antes de partir se levanto la cocinera para decirme que llovía y que me quedara durmiendo hasta que escampase. Los obreros dormían plácidamente gracias a que al llover no podian currar.
La subida fue un infierno que sin el debido material seria imposible hacerla, las obras habían destrozado la carretera junto a las ruedas de los camiones, todo era una gran fiesta del barro pegadizo con baches y charcos, solo debido a que mi mente se ve sumida en la locura y alguna canción cojonuda pude subir sin mas problemas.
Al principio se mantenía la garganta del principio para al final ensancharse en un valle con muchas piedras en el medio hasta una altura de 5000 metros.
Mientras subía vi a un pibe con un macuto(que no una mochila ya que el macuto no tiene asa para los brazos y tiene una asa que la introducen por la cabeza y la dejan un poco por debajo de los hombros quedando la bolsa apoyada en la espalda, y esta echo por ellos con lana) con un paraguas que iba en dirección a… yo que sé… la nada a lo mejor. Andaba tranquilo sin ningún síntoma de estrés pese a la lluvia, me hice una foto con él, y luego le entreteni un rato ya que debido a la meteorología andando él iba más rápido que yo y se paraba haber como me las ingeniaba para esquivar el barro y los charcos pedaleando. Para mi un autentico crack. De estos personajes ya habíamos visto unos cuantos, pena(de gente, que aquí no puedo escribir la ene) que va por el camino andando con un macuto sin rumbo aparente.
También fue bastante gracioso durante la subida un camión que se atascaba, les pasaba, luego me pasaban ellos, y así hasta la subida.
No sé porque motivo el cuenta kilómetros dejo de funcionar, mas tarde llegué a la conclusión que era por la lluvia intensa, y así me ha pasado repetidas veces. Esto fue un problema psicológico ya que sin ver los Km no sabia lo que me quedaba hasta la cima y además este puerto tiene la característica de que siempre parece que va acabar. Allí en mitad d la nada había una senora tibetana a la cual se me ocurrió preguntar si lo que se veía era la cima, y esta en mitad de la incesante lluvia haciendo oido sordos a mis preguntas fue directa a cogerme la botella para que se la diera, yo estupefacto viendo como me querían arrebatar el agua necesaria para coronar simplemente por el echo de revender el envase de plástico, le respondí con todas las palabras mal sonantes de nuestro idioma y alguna mas de otros, luego quise pensar bien e imagine que la senora era un poco ciega y no podía distinguir entre una persona y un saco de dólares, tal vez.
Durante el camino vi un camión atrapado en mitad del río esperando a ser rescatado después de la tormenta. No había ningún obrero trabajando salvo las excavadoras y camiones.
Antes de coronar la pendiente no era tan pronunciada pero la altura lo hacia mas duro por la falta de oxigeno. Un camión paro para preguntarme que si estaba bien o necesitaba ayuda yo le dije d puta madre poco a poco, y el deducio que estaría chalao o yo que sé.
Corone a 5 000 metros y sorprendentemente dejo de llover, al otro lado parecía mas o menos despejado, me hice unas fotos y esquive a los tres vendedores de cualquier cosa que se refugian en una tienda y se encuentran en todos los pasos importantes.
Los chinos habían construido un arco cuadrado de hierro con un cartel que se leía “bienvenido al parque nacional del qomolonga”(aquí se llama así al Everest). Al rato pasaron procedentes del otro lado mas de diez camiones de militares, uno par de milicos se bajaran con una cámara de fotos, después de hacerse las fotos de cima vinieron donde mi a hacerse una foto conmigo y la bici, en esta situación no podía decir que no ya que ir en bici esta prohibido pero tampoco me quería hacer una foto con semejantes bastardos imperialistas, por lo que me hice la foto al grito de abajo el imperio!, me imagino que ellos pensarian que diria hola en mi idioma, no sé. También es u poco cómico que vengan unos milicos a hacerse una foto cuando esta prohibido ir en bici, en fin.
Aun me quedaba 50 Km de bajada pero que debido al barro y que no era mucho desnivel serian como una subida. En toda la bajada no llovió más. Al rato pare a comer la carne con pimientos y el huevo con tomate que llevaba en el envase de chicles que utilizamos de taper(o tartera). Antes de comer un jeep paro a lado mío mientras sacaba la comida, con giris orientales los cuales me preguntaron entusiasmados que de donde venia y demás, en su cordura turística me hicieron fotos y me grabaron en cámara de vídeo, yo en m i locura viajera mi sentí como un oso en el zoo, cuando lo que yo hacia lo puede hacer casi cualquiera.
Sigue descendiendo bastante lento por los inconvenientes que antes dije. Después de unas horas de cambio de paisaje un jeep me mando parar y me dijo que en baipa, el siguiente pueblo, me estaba esperando el coreano argentino que habíamos conocido en lhatse. Un rato después cuando me disponia a hacer una foto de la carretera con los obreros trabajando un jeep se apeo a lado mío y me dio una nota procedente delermano que decía que me esperaba en baipa en un hotel que venia dibujado en un plano. A los cinco minutos otro jeep me dio una nota igual.
Seguí descendiendo hasta llegar al pueblo donde encontré alermano y ariel(coreano argentino), fuimos a cenar con dos coreanas que querían ir hasta el Everest en bici de pinon fijo y por la noche dormimos plácidamente bajo techo con el estomago caliente.
Limpieza de la bici y descanso
El 15 de agosto nos levantamos no muy temprano para tramitar el permiso del parque nacional del quomolonga(Everest aquí) que cuesta 65 yuan(6.5eur) el cual te dan sin pedirte ningún tipo de explicación. Después estuvimos buscando palermano un jeep que le subiera hasta el campo base del Everest, al final d e la calle encontró un grupo organizado que tenia una vacante con los que patrio.
Ariel y yo nos quedamos limpiando la bici, maqui tenia bastante mierda después de la jornada anterior de barro, lluvia y charcos. Me costo limpiarla un par de horas ya que todo es taba atascado por barro y seco y el pedalier hacia un sonido escalofriante.
Ariel me explico que los obreros que trabajan en las obras son tibetanos, que cobran 20 yuan, y chinos de chengdu(sichuan), que cobran 50 yuan por desplazamiento, ja. Que están todo el dia doblando el lomo por 2 putos euros, durmiendo hacinados en tienda de campana con barro y frío y trabajando incluso por la noche, esto solo lo puede aguantar una sociedad sumisa con un espíritu de rebeldía muerto por el budismo y aplastado por los milicos chinos. En la península y en todo Europa existen religiones que en el fondo son la misma mierda(que el budismo), y caciques, empresarios y explotadores; hay bastante gente que les sigue, consiente, justifica, trabaja para ellos sumisamente, y en navidad se van de copas, pero tan bien muchos a lo largo de la historia les han plantado cara, han desenmascarado la religión como mentira descarada para explotar y parasitar a cuenta del resto, como la antítesis de la libertad, se ha desenmascarado a los ricos y los poderosos y se les a dado lo que nos dan: guerra. En muchas ciudades espanolas los conventos e iglesias eran quemados y los edificios oficiales asaltados, pero en Tíbet parece no haber llegado el ansia de ser por fin un pueblo libre.
Ariel tenia problemas con los permisos ya que en shigatse donde se consigue el alien travel permit dijo que iba a ir con la bici por lo que le dijeron que estaba prohibido, así que estaba con las coreanas preguntando a gente cercana a los milicos de los controles para que hacer pa pasar. Ellos se hacen pasar por chinos ya que en el aspecto es el mismo y china es un país tan grande que entre unas regiones y otras no se entienden. Así que en cuanto a los permisos les dijeron que no necesitaban ya que se creían que eran chinos.
Por la tarde yo me quería acercar hasta antes de l siguiente paso para afrontarle por la manana temprano del dia siguiente ya que tenia un desnivel de 1000 metros hasta coronar a los 5000 metros. Ariel llego tarde porque había estado informándose sobre los permisos y ayudando a las koreanas, y esto junto a una tormenta espectacular retrasamos la partida hasta la manana siguiente antes de amanecer.
Al rato se presentaron las koreanas con dos bicis de pinon fijo deciendome que querían venir con nosotros. Yo les intente explicar que el puerto era muy duro y que sin la bici adecuada y una ropa especializada impermeable y transpirable se podía hacer un autentico infierno, esto sumado a que no tenían material para repara la bici en mitad de la nada, su forma física era mala, no tenían cocinilla, vamos nada. Admirable que alguien quiera hacer en bici de pinon fijo hasta el campo base de l Everest, es mas ya mas de uno podía tener esa decisión y atrevimiento ante la vida, pero siempre siendo consciente del peligro y las malas condiciones que uno puede pasar, cuando se hace desde la ignorancia absoluta se cae en el riesgo de pensar que un par de bolsas de plástico en los pies son impermeables y que a 5000 metros cuando llueve uno casi puede sacar el champú y ducharse, se corre el riesgo de pensar que gastarse un paston en un goretex, unos pantalones impermeables transpirables, unas buenas botas, una bici decente es una mera estupidez, lo cual le puede llevar a uno a mitad de la nada desesperado pidiendo ayuda a cualquiera para salir de allí o sufrir una caída en la bajada del puerto donde se baja en 18 km. 1000 metros por un camino malo con lluvia y muchisimo barro. Lo cual los días confirmaron mis palabras cuando las koreanas empenadas en su aventura tardaron días en llegar hasta arriba del puerto para luego darse la vuelta y todo gracias a que ariel fue con ellas y se refugiaron en su tienda. Eso sí, OLE SUS ANSIAS DE DESCUBRIMIENTO, y a ver si esto les ensena para afrontar nuevas aventuras sabiendo valorar antes el proyecto donde uno quiere embarcarse, y sabiendo la preparación previa es importantisimo; como dice la guía de lonely planet mas de uno cuando llegue hasta el campo base del Everest pretendra subir con la tienda en una manana hasta la cima.
Ariel se fue al pueblo sufriendo el diluvio universal en busca de un sillín para la bici de una koreana porque se le habían dado roto. Yo me fui a cenar con las koreanas una especie de tortelini de carne pero con bastante mas carne y cocidos sin salsa, luego a parte te ponían en un platito de pequeno como el de una taza de café una salsa picante y otra que a mí me sabia avinagrada, por lo que me les comí a palo seco; yo pense alegremente en el tomate de la huerta del constan y queso (que aquí no existe y me acuerdo bastante de el) por encima y gratinado y con esa idea me fui a la cama para después sonar con esto.
Mientras cenábamos aprendí a hablar cuatro palabras en tibetano con los paisanos jasidele-hola sua-adios kakansa-hola2 tuguichi-gracias y poco más. Luego pide otra ración de lo mismo para meter en la tartera de los chicles(taper) para el dia siguiente en el puerto, a lo cual la koreana me quería convencer d que frío no e estaba bueno, cosa que ya sé, y le intente explicar que cuando estas en mitad de la nada con la bici es necesario comer bien y bastante, explicación que no entendió, y me imagino que entendería unos días mas tarde.
Con todo esto nos fuimos a la cama para el dia siguiente madrugar pronto. Yo sone con la salsa de tomate y queso, ahggggggggggggggggg, a la manana siguiente amenecí con un charco en la almohada por mis orgías culinarias.
Pang la: 5000 metros. Vistas de los ochomiles: Makalu, Lhotse, Everest, Cho oyu.
El 16 de agosto me levante antes de amanecer para terminar de preparar el equipaje. Ariel estaba enfermo por la lluvia que le había caído el dia anterior sin ropa impermeable, había cogido un pequeno costipado. Las koreanas se les había olvidado levantarse por lo que me prepare para seguir mi ruta en solitario. Desayune pan con chocolate (el pan aquí no tiene nada que ver con espana, es miga con mas miga y de mala calidad, en las comidas en vez de pan se pone un cuenco de arroz-constumbre china, ya que en Tíbet no se da el arroz, por lo que aquí los miserables cristianos dirían “el arroz de cada dia “), me despedí de ariel que me dijo que saldría con las koreanas al mediodía y desperté a las koreanas y me despide de ellas.
Partí mas tarde de lo previsto, ocho y pico, con lluvia; a mitad de camino antes del cruce hacia el Everest tuve él prime r control militar donde me miraron el pasaporte de un vistazo tan rápido que si le llego a dar un folleto de Burgos no sé habría dado cuenta. Nada mas llegar al control había una cola de camiones y coches yo me la salte y después la barrera ante lo que un milico que miraba mas adelante los pasaportes me grito algo similar a: Alto la guardia civil!
Pase sin mas problemas y llegue al rato al cruce que se dividía por un camino hacia Nepal y por el mío hacia el Everest. Le cogí, pedalee otro rato, fotografíe a unas cabras un tanto extranas que hay por todo Tíbet que se tiran unos pedos que suenan como petardos de peseta y llegue a chay donde había otro control militar justo antes de empezar a subir el paso. Vi la barrera y ningún milico por lo que la pase por debajo cuando volví a oír el mismo grito de antes desde una caseta subida por unas escaleras unos metros. Subí antes quitando el cuentakilómetros porque había unos ninos a mí alrededor los cuales el milico espanto con una buena piedra, me revisaron el pasaporte y los dos permisos y me apuntaron algo en una lista. Proseguí pasando el pueblo y comenzado de seguido el ascenso.
Cuando comencé a subir eran las 10:30 de la manana, un poco tarde, por lo que le di bastante cera y llegue arriba a las 2 de la tarde. Durante el trayecto apenas me adelantaron camiones ya que todo eran giris en jeep que al pasar a lado de uno no se preocupan en frenar y mucho menos de sí hay charcos por lo que les indicaba con la mano que reduciesen para no banarme lo cual solían entender.
Yo pense que ir en solitario iba a ser un trauma porque yo hablo mucho pero los días que fui solo (que no fueron muchos) no lo fueron en ese sentido. Yo iba cantando canciones de la polla o mil cosas mas y hablaba con los paisanos a gestos mas que cuando vas dos, además pedaleas mucho más y durante todo el dia y cuando llegas al destino estas cansado. Además cuando uno va solo sigue los ritmos de su propio cuerpo disciplinariamente, cuando uno se siente cansado para, cuando hay hambre comes, y si planeas mal el dia y te levantas tarde solo es culpa tuya, si un dia te apetece pedalear menos lo haces y punto. Yo desde luego solo puedo pedalear en un viaje tipo este con gente de confianza como elermano que ya nos conocemos y entendemos. Es mucho mejor pedalear en solitario que con gente que no coincida con las mismas costumbres sobre la bici y en el viaje.
Durante toda la subida no llovió, había escampado desde el cruce. El paso era un camino bastante mejor que el del puerto anterior haciendo eses escalando la montana. Desde abajo se apreciaba mas o menos donde podía terminar aunque no se veía; a mitad del paso sé descubría donde uno coronaba y sé podía adivinar mas o menos siguiendo con la vista los jeeps que te pasaban por donde iba el camino. Durante todo el camino fui haciendo péquenos descansos de un minuto sin bajarse de la bici al menos que la hiciera una foto para comer chocolatinas y hacer fotos. Así, poco a poco, pero constante llegue en menos tiempo del esperado arriba del todo donde las vistas de los ochomiles se vieron frustradas por las nubes del monzón. Allí arriba había la típica tienda de campana que venden cuatro cosas al doble de precio, hable un rato con un pibe en una moto que se paro a hablar conmigo en la subida al cual le pregunte que si era posible ver algún ochomil en esta época del ano a lo que me dijo que a veces sí y a veces no, suerte.
Descendí un poco y me pare a comer contemplando el descenso de 1000 metros que me quedaba en tan solo 18 Km y la tormenta criminal que se estaba acercando y que en menos de una hora castigo mi cuerpo. Comí los tortelini rápidamente para evitar lo inevitable del chapuzón.
El descenso estaba lleno de piedras y me acorde de la pasta que me había gastado en las ruedas de descenso y lo bien que iban. Se veía a lo lejos o se podía imaginar el final del descenso o casi el final y el camino iba dando tantas eses como una serpiente larguissiiiiiiiiiimaaaaaaaaaaa a lo largo de una pendiente pronunciada. Empezó a llover y volví a agradecer a la ropa no pasarlas mas putas que el tato de repente se formo riadas de agua por el camino que intentaba ingenuamente esquivar con la bici. Menos mal que el camino tenia a cada lado unas cunetas hondas y grandes con sobraderos por debajo del camino para que baje el agua y no lo destroce; a pesar de todo esto la intensidad de la lluvia hacia ríos en el camino.
Mientras bajaba vi unos yaks más grandes de lo normal y es que luego me informe que existen yaks mezclados con son mas pequenos de lo normal y los que antiguamente eran salvajes y ahora no queda ninguno que son el doble de grandes y con el doble de pelo. Son enormes pero muy miedosos hasta tal punto que cuando me oyeron que iba por el camino se fueron corriendo hasta la ladera de enfrente. Son tan poco listos que los paisanos les ponen una piedra de mierda atada con una cuerda al cuello y no se escapan porque se creen que están amarrados, son presos de su propia ignorancia como la sociedad donde nos encontramos y os encontráis. Están atados de su propio miedo, del miedo que les han creado, los yaks y las gentes del mundo.
Seguía cayendo el diluvio universal y yo bajando a la vez que un paisano en moto el cual no tenia ropa impermeable, como nadie de allí, pero tampoco le importaba demasiado, debía estar acostumbrado desde pequeno, además cuando llegue al pueblo tiene casa y fuego para calentarse y ropa para cambiarse.
Cuando ya llevaba un buen rato de descenso y me estaba acercando al final del valle observe un túnel por donde pasaba el camino y me frote las manos por que aprovecharía para descansar allí. Antes de llegar pare hacer una foto y un camión lleno de tibetanos atrás montados con un plástico paro y me dijo que si estaba bien o quería subir al camión, yo le dije que estaba un poco loco y que iba en la dirección contraria. Al poco un jeep con la parte de atrás descubierta que iba bajando paro y una giri me dijo que
si quería montar a lo que les respondí que iba bien en bici.
Antes de llegar al túnel para un poco la lluvia y me pare a hablar con el mendas de la moto, un autentico personaje. Llegue al pasadizo y descanse un poco. Seguí y el paisaje era espectacular porque después de la lluvia los colores habían quedado intensisimos, no sé describirlo con las palabras pero el marrón se conjugo con el verde dando unos colores que no había visto antes. En las fotos se puede llegar a apreciar pero nada comparado con estar allí. Seguí descendiendo dejando a los lados pueblitos hasta que llegue a un cruce donde de frente se iba al Everest y para la derecha a old tringi, un pueblo en la carretera hacia Nepal.
Llegue al primer pueblo importante, tasi zon(esta mal escrito) donde la calle nada mas llegar tiene curiosamente tres o cuatro restaurantes y pensiones. Llegue a las cinco y media y entre en un restaurante de sichuan a comer un arroz con huevo que tendría que dejar a mitad para ir fuera del pueblo a plantar un pino. En este pueblo hay un cruce hacia el Everest y otro sitio que no me acuerdo del nombre. Cuando ya estaba saliendo fuera del pueblo para proceder de un jeep salió un grito llamándome, resulta que eran unos pibes de barna que habían estado en el campo base del Everest con elermano el cual me mandaba recuerdos y noticias de que había llegado.
Después de unos segundos hablando en mi idioma fui entre dos campos de cebada a cumplir, mientras unos paisanos pasaron por el camino y se quedaron mirando, porque aquí cuando te ven mear o cagar en vez de dejarte tranquilo van a mirar porque no saben como cagan los extraterrestres; yo como ya estaba acostumbrado les grite que paso! ,entonces la situación salió de los parámetros de la lógica y el pensamiento.
En tasi zhon ya había terminado la bajada y decidí seguir hasta el siguiente pueblo donde dormiría. El paisaje cambia del valle mas o menos cerrado desde el túnel hasta el pueblo a una recta con piedras en un valle más abierto. Los campos verdes a los lados ahora eran una constante.
Antes d llegar a un pueblecito un nino que estaba con el rebano empezó a correr a mi lado durante medio km, impresionante la capacidad de aguante a esa altura, yo pensaba que le iba a dar un chungo; un viejo le gritaba(a lo mejor el padre) en tibetano probablemente -que tonto eres !andeeee vaaaaasss?.
En unos minutos llegue a un pueblecito donde pare a recoger agua en una fuente para luego potabilizar. Unos nino que salieron a saludarme les respondí haciendo el grito indio-u u u u- a toda ostia en la bici a lo que fliparon. Cuando cogí el agua un nino vino a ver quien era ese extrano que hacia sonidos tan raros, le explique como hacerlo porque cundo me imitaba lo hacia bastante mal. Seguí un poco para delante y me cruce con unos ninos que no llegarían a cinco anos, me pare y les dije un par de trabalenguas y se quedaban riendo pero con miedo, cuando me iba empezaron a coger piedras del suelo y tirármelas pero no llegaban mas de un metro a lo que yo me descojonaba a carcajadas; me agachaba como a coger piedras y se iban corriendo cayéndose por el suelo; les provoque un poco y me acerque cautelosamente para hacerles una foto, cuando me canse me fui llegando enseguida al siguiente pueblo.
Cuando llegue pase los 50 metros de pueblo que había y retrocedí hasta una puerta que ponía escrito malamente HOTEL, pregunte a los paisanos y fueron a llamar a la duena, subí unas escaleras y había un cuarto de unos 70 metros cuadrados lleno de camas, en la puerta ponía que costaba 30 yuan por cama, lo cual era caro por lo que le pregunte y me dijeron que 25 yuan ,estaba cansado y no me apetecía regatear por lo que le dije que si directamente. Subí la bici y mis cosas y al sentarme comprobé que estaba reventado. Baje un rato a ver el pueblo y estuve rodeado de unos cuantos ninos diciendo chorradas un buen rato, uno de ellos llevaba el chandal del Madrid y lo más seguro que ni lo sabría. Había también unos adolescentes pintando la decoración de la puerta principal de una construcción nueva que pense que seria la escuela. La decoración tibetana es sencilla, con colores vivos y llamativos y a mí me gusta bastante. Utilizan mucho el rojo y el amarillo; en muchas puertas no hay puerta de madera como tal y ponen una tela que casi todo el mundo tiene igual donde la parte de arriba tiene tres franjas de colores como la bandera de la república.
Cuando anocheció me metí al saco sobre la cama en la habitación enorme donde solo estaba yo.
Campo base del Everest: 5200 metros
A la manana siguiente, 17 de agosto, me levante temprano para llegar al campo base sobre el mediodía y así tener más posibilidades de ver el Everest. Estaba nublado en la dirección que iba estaba despejado pero por detraes había una tormenta persiguiéndome a lo lejos. Nada mas salir decidí parar para subir el sillín ya que considere que estaba un poco bajo y esto junto un cumulo de circunstancias me di un dolor en la rodilla que aun arrastro y me impide pedalear. Seguí pedaleando con esa pequena molestia que a medida que avanzaba iba aumentando pero mi ansia de llegar a ver la montana más alta del mundo me impidió parar.
El paisaje se mantenía igual y el camino que me llevo hasta el siguiente pueblo durante hora y pico estaba lleno de piedras y baches. Llegue hasta el siguiente pueblo donde pase de largo dirección a rongphu, el monasterio antes del campo base y que se ven unas vistas magnificas del gigante. Nada mas pasar el pueblo pare porque la rodilla estaba peor y no mejoraba, descanse un rato, comí un poco, y me eche un spray que elermano había comprado para su rodilla y se había dejado en baipa, pedalee otro poco pero decidí parar porque estaba forzando demasiado la molestia.
Esta molestia deduci que se debía a un cumulo de circunstancias: no calenté antes de empezar y el dia anterior había pedaleado mucho, nada mas llegar el dia anterior no estire, al salir levante un poco el sillín por lo que se cargan un poco mas las rodillas, intente llegar al campo base muy deprisa y dándole mucha cana, cuando la gente suele tardar pedaleando 2 o 3 días desde baipa yo casi llego en dia y medio,…
Por lo que espere a que pasara alguien que me acercará los 15 km. que me quedaban hasta rongphu, cuando paso un bus lo pare y monte la bici entre los asientos; el bus estaba lleno de turistas chinos y luego me entere que en el pueblo que había dormido toda la gente que viene en jeep esta obligada a parar ahí y coger un bus que les acerca hasta rongphu y desde allí se puede subir andando hasta el campo base en dos horas o pagando en una carreta con caballos muy lenta o una moto. Porque en esta época del ano todo el mundo que sube al campo base o hasta rongphu son giris en jeep; las expediciones van en octubre y mayo.
Cuando llegamos a rongphu el conductor me quería hacer pagar 50 yuan ,un autentico robo ya que el precio del bus de ida y vuelta es 80 yuan y yo tan solo había montado 15 miserables km de ida por lo que le tenia que haber pagado menos de 20 yuan. Yo no sabia lo que costaba, llame a un giri y me dijo que 80 pero como era chino no me supo explicar lo de la ida y vuelta ni lo de que me tenían que dar un tiket, al final le dije al cara dura del conductor que con 30 iba que chutaba que si no les quería se quedaba sin nada, a lo cual acepto rechistando pero sabiendo en realidad que ese dinero era para su miserable bolsillo y mas cantidad y no para la empresa.
Estaba en rongphu pero el Everest no se podía ver por las nubes, tenia 8 km hasta el campo base y decidí a pesar de estar jodido de la rodilla subir andando, ya que pedaleando no podía, por no dar un miserable chavo a las hurracas que acechaban con carros con caballos que decían llamarse tibetanos.
Empece a subir y la altura se empezaba a notar, a los lados del camino había montana afiladas; pense que estaba llegando al cielo. Al fondo se veía una subida en pocos metros que correspondía hasta donde había llegado el glaciar que hay después dl campo base. A mitad de camino un tibetano en moto paro para intentar convencerme de que a cambio de pasta podía subirme en la moto la bici y que me esperaba arriba que tenia una tienda para dormir; le dije que mi bici no se separaba de mí y que era imposible montar en una moto una bici, él chamo no entendió nada por lo que le explique a gestos que venia desde lhasa en bici y que por cinco putos km no iba a coger ni una moto ni un camión ni nada. Entonces me dejo en paz. Al rato otro vino a contarme la misma historia. Las carretas con caballos iban un poquitin más rápido que yo.
La tormenta que me había perseguido durante todo el dia estaba apunto de darme caza y así lo hizo en el repecho desatando todas sus iras sobre mí. La ropa impermeable volvió a hacerme un gran favor. Justo nada mas terminar el repecho un pibe debajo de la lluvia con una chaqueta me pidió alguna medicina porque estaba empezando a encontrarse mal. Le explique que quedaba 5 minutos hasta el campo base por lo que tirase hasta allí que lo esperaría para darle algo. Monte el ultima km. en bici para llegar triunfante, empece a ver tiendas y deduci que ya estaba cuando de repente vi aelermano saludándome viniendo hacia mí; esto seria al mediodía. Entre en la tienda que estaba durmiendo elermano donde deje la bici y demás.
Fuimos a una tienda de campana donde elermano había conocido unos pibes de barna que había hecho un trekin por un valle perdido alrededor cerca del Everest pero que muchos ochomiles se los habían perdido por las nubes.
El campo base esta compuesto de un montón de tiendas de campana tipo militar donde a uno le ofrecen comida mas o menos y dormir por 5 yuan en una especie de sofás. No hay expediciones ya que estas solo vienen en octubre y mayo cuando las condiciones metereologicas son más favorables para ascenderla
A la noche vi el Everest por primera vez cuando los últimos rayos de sol iluminaron la cima aprovechando que desaparecieron las nubes, precioso. Le echamos unas fotos y lo contemplamos con el polar puesto. Anocheció y fuimos a la tienda a dormir. No pude dormir mucho por la altura y porque estaba pendiente de despertarme a las 7 de la manana que junto al anochecer es cuando más posibilidades hay de ver el Everest .
Pedaleando con viento de cola,
expedición ramafloja
Trekin hacia el campo 3 viendo el viejo gruñón (el glaciar)
El 18 de agosto no levantamos pronto para ver el Everest. Las nubes mas o menos nos permitieron verlo a cachos. Al rato fuimos andando por el sendero que llega hasta el campo 3 que va a lado de un glaciar enorme. Salimos del campo base apreciando a un kilometro mas adelante el comienzo del glaciar donde el sendero discurría a su margen izquierda según vas. Para poder llegar es necesario cruzar un río que sospechosamente no tiene puente y hay que cruzar descalzo. Los duenos de las tiendas de campana del campo base te pasan en moto a cambio de pasta y alguno despistado de su dignidad te pasa a hombros por dos duros. Nuestra opinión al respecto es que quien quiera pasar que se descalce y si alguna persona mayor o por otra circunstancias no puede pasar se le ayuda. Como suele pasar, todo lo que toca el dinero y las lógicas de este sistema se convierte en mierda. Y lo que pasa en este caso es que unos que aparentemente tiene pasta les pagan a otros que tienen menos para pasarles a caballito por el río o si se dejan lamerles el culo a cambio de un céntimo. Lo más sorprendente de la situación no es encontraste con gente dispuesta a pagar pasta por cualquier cosa sino gente desesperada por hacer este tipo de trabajitos; y es que tenemos que empezar a pensar que todos somos personas y que el dinero y el capital lo único que esta haciendo desde cientos de anos es jerarquías entre los seres humanos y relaciones de explotación, sumisión y obediencia, y esta aniquilando el espíritu de rebeldía y la libertad de cada persona. Que ante las relaciones de poder entre personas debemos senalar a los amos del mundo para acabar de una vez por todas con esta miseria de sistema, y los que quieran ser humillados y explotados son más bastardos que los burgueses ya que sean dejado colonizar sus vidas por idiotas, es decir, son lo idiotas de los idiotas, los más imbéciles.
Ante este tipo de situaciones la gente suele razonar como los memos y dice -si hay gente dispuesta a prostituirse porque iba a estar mal la explotación y el lucro a través de personas. Pendejos!
Cuando vinos el río intente mirar si se podía cruzar por algún lado, cuando vi que esto era imposible nos descalzamos, después de esquivar a algún pesado, y pasamos plácidamente por las aguas frías y cristalinas del techo del mundo. Cuando llegue al otro lado mire atrás para ver si se me había caído algún pie ya que no les sentía. Pasamos sin ningún incidente y proseguimos por el sendero que discurre a lado del glaciar. Yo nunca había visto un glaciar de semejantes dimensiones ni me le imaginaba de esa manera; lo primero que piensa uno es que va a ver un color blanco y en realidad es marrón de la tierra y el barro y por debajo esta la capa de hielo. Este esta en continuo movimiento y si uno se queda quieto puede escuchar como se van desprendiendo trozos, se le oye grunir.
Empezamos a andar un poco mas bajo que el glaciar para luego empezar a ascender poco a poco hasta ver unas vistas preciosas por encima del viejo grunon. Enfrente nuestro tapándonos parcialmente el Everest estaba un pico de 7000 metros, de todas formas en todo el tiempo que estuvimos por allí no se pudo ver la cima del Everest por las nubes del monzón. A la derecha del pico de siete mil y pico se veía donde terminaba el glaciar con colorido blanco donde nosotros queríamos llegar en un principio pero fue imposible ya que el sendero discurría entre dos montanas a mitad del glaciar a la izquierda y seguir de frente era imposible ya que había que cruzar una especie de canon donde discurría un río furioso. A la derecha del glaciar había otro pico de sietemil y pico el cual las nubes nos permitieron verlo un rato al final del trekin.
Continuamos a lado del glaciar hasta que el sendero giro poco apoco a la izquierda ascendiendo por la montana, continuamos un rato hasta que nos sorprendió la lluvia y nos refugiamos debajo de una piedra enorme donde los paisanos habían puesto un muro de piedras en un lado para resguardarse del viento y la lluvia, quedaba un espacio donde podían caber dos personas tumbadas. Allí estuvimos un rato esperando que escampase, decidimos no continuar porque no teníamos bien las rodillas y el tiempo nos impediría ver algo. Continuando se llega a otro glaciar y más adelante al campo 3 (6200 metros de altitud) el cual se necesita un dia para llegar.
Empezamos a descender, y más o menos estaría a 5500 m. lo cual era lo mas alto que había estado en mi vida, mientras hacíamos unas cuantas fotos; el tiempo empezó a mejorar y vimos una familia de una especie de patos entre las rocas a los cuales perseguimos a salto entre roca y roca para fotografiarles. Corrían demasiado y subieron la ladera como una bala pero tenían que regresar a por las crías, cuando volvieron les fotografiamos sin demasiado éxito.
Nos cruzamos con un par de giris que iban con un tibetano(guía) el cual nos dijo que una hora mas adelante subiendo el camino estaba otro glaciar y poco más ya que no les gusta que la gente valla sola sin contratar a nadie para seguir un sendero sin bifurcaciones porque de esta manera no le das un montón de pasta por nada, en fin mas miserias del dinero y sus adoradores.
El tiempo despejo y se vieron unas buenas vistas del glaciar y los picos cercanos menos el Everest. Bajando nos encontramos con un chino de mediana edad que hablaba un ingles bastante bueno con una chica mas joven y nos empezó a contar una película de que había contratado un jeep por 1000 dólares hasta katmandu donde venia incluida la vuelta por lo que nos dijo que si hablábamos con el conductor podíamos negociar un precio para ir hasta lhasa. Nosotros teníamos que buscar algo para volver hasta lhasa y esta era una buena oferta por lo que quedamos al dia siguiente donde se aparcan los jeeps. Luego resulto que era un chino flipao que nos contó una sarta de mentiras para tirárselas de ricachón(algo bastante habitual entre los chinos, lo de aparentar) y quedo muy mal; mas adelante cuento el desenlace.
Hicimos unas cuantas fotos del paisaje y elermano de alguna que otra planta. Descendimos, nos despedimos del glaciar y antes de llegar al río que hay que cruzar vinos un pibe en una moto esperando a unos giris(los chinos flipaos de antes) durmiendo encima de ella.
El río bajaba mas crecido pero el agua no estaba tan fría por que la había dado el sol durante el dia; volvimos a esquivar a algún tibetano con ganas de humillarse por dos duros y cruzamos el río sin antes preparar la cámara de fotos. Había un tibetano pasando a una senora un poco gorda de mediana edad con un plumas amarillo que aparentaba mas gorda aun, el tibetano media sus pasos consciente de que el mínimo descuido podían acabar sumergidos en el río, al final consiguieron pasar sin ningún contratiempo, pero aun quedaba el marido al otro lado el cual se descalzo y amago pasar pero no lo hizo; nosotros esperando para dejarle la toalla que llevábamos pero el pibe no paso y nos fuimos.
Llegamos al campo base, comimos un amago de arroz con huevo y preparamos el equipaje para descender hasta donde ya no dejan pasar a los jeeps.
El tibetano de nuestra tienda tenia 16 anos y nos dijo que estaba en el campo base siete meses al ano, la tienda la llevaba con su hermano mayor y otro mas pequeno, el cual deducimos que solo estaría en periodo de verano cuando no hay escuela ya que aquí esto es un método de control y ensenanza china para el adoctrinamiento prioritario, como en tantos otros sitios.
En la tienda se podía dormir y comer mas o menos; los padres vivian en un pueblo de camino al everest por donde yo pase con la bici que se encontraba a unos km de alli.
Recogimos lamentando la perdida del frontal que yo había olvidado por la manana encima del sofá; ellos decian que no habian visto nada pero lo ma seguro es que se lo quedaran; ademas habiamos dejado las cosas encima d un sofa y no las cambiaron de sitio y la bici la metieron a la cocina donde habian toqueteado las alforjas; era claro que habian estado cotilleando pero no eran tan tontos de robar nada ya que comprobamos que no faltaba nada menos el frontal que me lo deje a parte tirado en un asiento; a estas alturas empezamos a comprender que al igual que ellos no saben distinguir entre saco de dolares y persona nosotros raravez conseguimos distinguir pese a nuestro esfuerzo entre tibetanos y hurracas de dinero(estos sin corbata) .Todo esto se confirmaría con creces al dia siguiente.
Bajamos hasta rongphu, elermano en bici y yo en moto (por lo de la rodilla, ya que al bajar se me carga un montón) por un módico precio; Al ser cuesta bajo el pibe apagaba el motor hasta que la noto necesitaba de este, las curvas las tomaba tumbado casi rozando el suelo y parece ser que llevar casco es de cobardes. Mientras yo pense que un viaje en moto tenia que ser apasionante aunque vi que es bastante peligroso porque enseguida te puedes ir al suelo por caminos tan malos.
Llegue a ronghphu y al rato mi hermano, buscamos un bus para bajar paro hasta la manana siguiente no había ninguno por lo que fuimos a ospedarnos en un hostal el cual nos pidió mas pasta de lo que nos dijeron que costaba, ante esto solo pagamos una cama y yo dormí en el suelo.
Al rato descubrimos el concepto de limpieza de la gente tras ver en la parte trasera de la cocina del hotel un agujero a nivel del suelo donde las sobras de la comida, con palillo envoltorios y todo, bajaban ladera abajo hasta llegar al río. Entonces nos acordamos de la bolsa que te daban con el tikect del bus para tirar la basura donde iría a parar; tb nos acordamos de algun cartel que decia manten limpio la zona; desde luego la politica del estado chino es como la de tantos otros(o casi todos los estados) de risa, con una carcajada tan profunda que puede llegar a producir la muerte.
Preguntamos a un camión que si iba a bajar hasta la carretera principal, el cual nos dijo que si y además iba hasta lhasa pero que no nos podía coger porque el estado multa con mucha pasta a los camiones o demás que lleven a extranjeros.
Comenzó a anochecer acompanado de un descenso de temperatura y empezó a salir la luna llena, gracias a que despejo había una vista del Everest espléndida, preciosa. Lo contemplamos un buen rato, cenamos y nos metimos a la cama, yo al suelo. La habitación estaba vacía ya que habían puesto 4 camas donde solo cabian 2, entonces ante el panorama de un zulo con la bici y yo tumbado de por medio la gente mandaba a la mierda a los del hotel ya que encima había que pagar una pasta. A medianoche un chino vino a dormir ante la imposibilidad de hacerlo en otro sitio. Yo dormí media noche en el suelo y la otra media en la cama. Aquí seguimos confirmando lo de hurracas de dinero en vez de tibetanos, desde luego una sociedad mas que mitificada por holliwod y algún actor que se las da de yo que sé.
Dormimos y sonamos con los maquis en la dictadura.
Regreso hacia Baipa esquivando buitres a la caza de dinero
El 19 de agosto nos levantamos al amanecer descubriendo una vista espléndida del Everest despejado, la mejor vista que vi en estos días, la cual se llevo unas cuantas fotos. Además pude apreciar que desde Rongphu impresionaba mas la vista del gigante porque desde el campo base lo obstaculiza un pico de sietemil y pico. Con esta maravillosa vista nos despedimos de Rongphu cogiendo el primer bus que bajaba hasta los jeeps; elermano tenia el billete d ida y vuelta pero yo pague la vuelta otra vez para el bolsillo del conductor.
Bajamos apreciando que no era lo mismo ir en bici que en un bus donde casi no se podía ver nada por las ventanas ya que estaban empanadas del frío.
Al rato llegamos al aparcamiento de los jeeps donde debíamos buscarnos la vida para llegar hasta la carretera principal ya que no había transporte publico ni los camiones te pueden coger por que los multan; esta todo preparado para el negocio del giri. Tampoco podíamos pedalear por tener mal las rodillas.
Decidimos esperar al chino flipao del jeep del dia anterior, cuando llego nos saludo medio esquivando cambiando su actitud totalmente. Fuimos a buscarle al jeep y bajo un poco nervioso a saludarnos y nos contó una historia que no se cree nadie, nos dijo que en Nepal había una revuelta y que el clima político estaba inestable y que había decidido volver a lhasa. 1 mentira. Nosotros le explicamos que tan solo queríamos llegar hasta la carretera principal donde ya hay transporte publico y ya que tenia espacio de sobra y ayer el se ofreció sin nosotros decirle nada tan amablemente a utilizar el jeep hasta lhasa no veíamos inconveniente en que nos transportara hasta la friendshiphigway que tan solo esta a 2 o 3 horas en jeep. El flipao nos dijo que no había espacio para meter la bici a lo que yo le dije que cabía de sobra en el maletero quitando la rueda como hicimos después en otros jeeps. 2 mentira. Viendo que no tenia ninguna gana de bajarnos y que el dia anterior nos había contado milongas sin ningún sentido(o por lo menos yo no lo acabo de encontrar), el flipao se monto en el jeep sin despedirse y se fue.
Conclusiones: si no nos quería llevar que no nos ofrezca un jeep para ir hasta lhasa sin tenerlo, se calla como hace mucha gente y no pasa nada. Y viendo que se le había ido la fuerza por la boca podía a vernos dicho directamente que no, y no contarnos tantas fantasías.
Por lo que fuimos a buscar otros coches. Estuvimos hablando con turistas bastantes majos los cuales no tenían hueco(ya que suelen venir llenos) y nos dijeron que el encargado de allí hablaba bastante bien ingles y el nos podía ayudar. Hablamos con él y le explicamos que necesitábamos salir de allí pero no podíamos mover la bici por problemas de la rodilla, este nos llevo donde un camionero el cual a escuchar la historia se le ilumino la bombilla y nos dijo una cantidad astronómica, ya que como no podíamos movernos por problema físicos ya aceptaríamos el precio. En esos parámetros penso pero sin darse cuenta que hablaba con personas que no han perdido la dignidad como su sociedad y no le pensábamos pagar un miserable chavo. Estas hurracas de dinero se aprovechan de la necesidad de la gente para hacer negocio, igual de miserables que los opresores. Al dia siguiente conocimos una pareja de espanoles que pagaran 1000 yuan por hacer un par de cientos de kilómetros ya que se aprovecharon de que estaban en mitad de la nada con necesidad de salir de allí. Ante los insultos y amenazas que le dije en mi idioma a la hurraca, que el dinero que nos dijo no solo era abusivo si no insultante, fuimos en busca de hurracas menos codiciosas.
Nos preguntamos si tuviéramos un accidente con la bici con la necesidad de acudir a un hospital te ayudarían o también te intentaran sacar la pasta.
Al encargado que pasaba del tema le dijimos que era un gran montón de mierda, y como tienen el espíritu de rebeldía muerto se quedo tan tranquilo a pesar de haber escuchado nuestras palabras.
Estabamos en un agujero sin salida lleno de buitres y la única manera de salir de allí era con la ayuda de aquellos que te ven como a una persona, es decir, la gente que esta de visita. Por suerte conocimos unos espanoles los cuales habían venido al campo base pero se volvían en el mismo dia y tenían sitio d sobra en los jeeps y los maleteros vacíos, ellos muy majos nos dijeron que a la vuelta nos llevaban hasta la carretera principal sin ningún problema, y además como era un viaje organizado que pagas todo desde espana nos llevaron gratis.; valla diferencia entre buitres a la caza del dólar con estos paisanos nuestros, anos luz. Por lo que esperamos hasta la tarde en el bar que tenían los duenos de los jeeps para descansar. Jugamos un rato a la escoba(que como siempre faltan cartas)y echamos la siesta en los sofás, creo que la primera en todo el viaje.
Los espanoles nos dijeron que cuando pasaron por la manana el paso estaba Ariel con las koreanas, los cuales nos mandaban saludos y que quedaban con nosotros en baipa. Fueron las primeras noticias que recibí suyas y les paso lo que cualquiera podía preveer.
Cuando regresaron los espanoles nos dijeron que habían visto el Everest de puta madre, tuvieron bastante suerte porque de normal por el dia esta nublado, metimos la bici en el maletero y marchamos dirección a baipa; en el jeep fuimos con un madrileno muy majo charlando sobre la vida.
Los jeeps conducen muy rápido y utilizan el pito para todo(costumbre de Tíbet y china); para adelantar pitan como animales y el de adelante se aparta y cuando pueden pasan a toda ostia casi rozando y al borde de la cuneta. Llegamos a baipa, intercambiamos emilios y nos despedimos calurosamente. Al llegar al pueblo vimos como llegaban los koreanos en bici. Mas tarde fuimos a buscar a Ariel.
Fuimos a hospedarnos a un hotel con ducha caliente ya que hacia 10 días que no sabíamos lo que era eso; resulto ser un autentico placer y despues una cena caliente, otro placer. Luego estuvimos con Ariel con el que quedamos al dia siguiente para coger un bus para shigatse.
Volvimos a sonar con los maquis.
De Baipa hasta Shigatse en furgoneta: 12 horas de montana rusa
El 20 de agosto nos levantamos un poco mas tarde de las 8:30 cuando supuestamente salía el bus, ya que cada paisano nos decía una hora por lo que lo mejor era estar en la calle preguntando a todo vehículo a motor que si iba para Shigatse y que cuanto quería.
Ariel había encontrado con las koreanas un jeep y nosotros preguntamos a un par de camiones pero nos decían que no por el tema de las multas no podían llevar extranjeros. Ariel hablo con los de una furgoneta y los dijo que no porque les multaban pero al rato cambiaron de opinión y nos llevaron. Mientras me encontré al energúmeno que nos intento estafar el dia anterior al cual nada mas verlo empece a decir contra su persona palabras mal sonantes. Este el dia anterior cuando bajábamos en el jeep le vimos bajando el puerto con unos giris.
Pusimos el equipaje y la bici en la parte de atrás de la furgoneta ya que era descubierta y montamos en la parte de adelante con los pibes. Primero teníamos que llegar hasta lhatse atravesando el puerto de barro y baches que yo había hecho con la bici, el cual resulto como la atracción de la montana rusa durante toda la manana ya que la furgona no sabia lo que eran los amortiguadores.
Durante el viaje se iban montando tibetanos en la parte de atrás durante tramos a los que había que echar un grito para que no se sentaran encima de la bici. Salimos a las 8,30 y llegamos a la cima del puerto a las 2 de la tarde tras una apasionante subida de baches en los que la cabeza tocaba a veces con el techo. A eso de las 3 de la tarde llegamos a lhatse donde paramos a comer y a recoger la bici delermano.
Comimos y marchamos dirección shigatse en vez de por la ruta principal que hay otro puerto en obras desviándonos por una carretera que discurría a lado del río más grande de Tíbet, bramaputra, hasta shigatse, al principio era camino y luego estaba asfaltada; las vistas eran preciosas y nos gusto mas que el otro tramo. El camino discurría a lado del río que cubría todo el valle.
Pasamos por un pueblo bastante grande llamado pse thompse(o algo así) donde la gente no debe de estar tan acostumbrada al turismo ya que nos miraban sorprendidos.
Después del pueblo paro en unas casas tibetanas a visitar a sus padres o eso deducimos. A la noche llegamos a Shigatse ,el pibe aparco dentro de un hostal de camioneros que era mas barato que los de giris ya que en este no estaría permitido alojar extranjeros. Nos dejaron dormir allí porque íbamos con el tibetano. A la hora de pagar le dimos lo acordado, 140yuan, y ante nuestra sorpresa no protesto para intentar sacar mas pasta(aunque tampoco hubiese conseguido mas). Le preguntamos que si al dia siguiente iba a ir a lhasa y no dijo que si por lo que acordamos un precio para ir y quedamos a las 13 h. del dia siguiente. Nos despedimos con agujetas en el cuello después de un tiket de montana rusa de sol a sol barato.
Fuimos a llamar a Ariel pero se corto enseguida ya que no tenia saldo por lo que no pudimos quedar con él. Ariel nos dijo en lhatse que tenia intención de ir a la manana siguiente el ritual budista de los muertos; uno de los estamentos mas bajos de la sociedad budista se encarga de descuartizar a los muertos y tirarles a los buitres para que se les coman, ya que no pueden incinedarles por inexistencia d madera y no pueden enterrarles porque la tierra suele estar congelada. El budismo predica que la muerte tan solo es un paso mas de la vida ya que después de esta hay otra y otra… vidas. Por lo que destraumatizan la muerte viéndolo como un paso más. Antiguamente, antes de la ocupación china, en Tíbet había un régimen feudal donde los monjes llevaban la vida política y en todos los sentidos del país. Las tierras alrededor de los diferente monasterios les pertenecían a los curas, al igual que las gentes que nacieran en estos lugares obligados a dar su vida trabajando para el monasterio. No existía el trabajo asalariado ya que no recibían un sueldo a cambio de un trabajo, sino que la vida de las personas pertenecía a los curas y estos son los que decidían sobre sus vidas, es decir, existía la esclavitud en todas sus formas. Los tibetanos a pesar de vivir en unas condiciones de esclavitud totales eran felices porque la religión les había contado que en su siguiente vida iban a reencarnarse en un animal o una puta rata ya que eran un estamento bajo. Eso si los curas se reencarnarían en lo mismo ya que eran del estamento mas alto. Toda persona que se rebelase e intentase escaparse de su vida doblando el lomo en las mismas tierra para los mismos curas se le castigaría duramente amputándole partes del cuerpo o simplemente sacándole los ojos y mandándole a lhasa a mendigar para que todo el mundo viese la pena a pagar por querer ser libre. Como vemos la religión ha sido lacaya y el mismo poder que oprime a la humanidad, y con diferentes palabras y formas a lo largo del mundo ha hecho de contenedor de las ansias de libertad de las personas para así mantener los privilegios y mansiones de los ricos. Tanto el cielo/infierno como las varias vidas y demás son mentiras para enganar a la gente y se resigne a trabajar para otros en esta vida y no disfrutarla tomando uno mismo las riendas de sus decisiones; y esta vida y mundo porque no hay otra/o.
Fuimos a cenar y después nos metimos a la cama para dormir plácidamente.
De Shighatse a Lhasa
A la manana siguiente, 21 de agosto, nos levantamos tarde, fuimos a comer unas bolas rellenas con u poco de carne y verdura que aquí toman para desayunar y que te ponen con un caldo de arroz para untar y un platito de algo picante, y después volvimos a preparar el equipaje para partir hacia lhasa.
El pibe llego 2 o 3 horas mas tarde de cuando habíamos quedado; apareció con un colega en un jeep que hablaba un buen ingles, nos contó que le habían quitado el permiso de conducir por lo que no nos podría llevar el pero si el colega, nos pareció un poco extrano aunque evidentemente era mejor ir en jeep que en furgona mala.
Mientras esperábamos a que llegase el pibe estuvimos jugando con un par de ninos, la nina de 5 anos y el nino de 6 anos, con los que lo pasamos muy bien. La mayoría de los ninos que ves les mandan a mendigar a la calle pero estos hacían lo que debe hacer un nino: jugar.
Partimos dirección a lhasa en el jeep y antes de salir paro dentro de un edificio oficial chino donde iba a coger supuestamente a alguien, luego nos dijo que había ido a comer algo y que al final no vendría nadie. Por fin partimos entrada la tarde, fuimos por la ruta del centro que no conocíamos aun y discurrió todo el tiempo a lado del río.
De repente el valle se estrecho convirtiéndose en un canon donde el río iba por el medio y la carretera colgando de unas de las paredes del canon, al otro lado había un sendero que se cortaba de vez en cuando por el río. La carretera estaba en buen estado. Al rato paramos a lavar el jeep a calderazos con otros colegas del conductor. Resulta que el jeep era suyo y trabajaba transportando giris por Tíbet, ya que aquí los extranjeros tienen prohibido conducir y para moverse en coche hay que pagar una pasta para alquilar un jeep y un conductor, de agencias que le llamaban. Los otros conductores colegas no les pertenecían los jeeps y eran asalariados de alguna agencia d viajes, al dia siguiente iban a recoger a unos giris al aeropuerto.
Desde el cruce del aeropuerto hasta lhasa pasamos por un túnel, que a nuestra ida estaban aun construyendo, acabado, el conductor nos dijo que lo habían inagurado hace unos días y atajaba 30 minutos entre lhasa y el aeropuerto de las 2 horas de antes. A la entrada de lhasa empezamos a ver un montón de banderas colocadas a lo largo de la calle que eran una imitación mala de las banderas de oración; el conductor nos dijo que se cumplian 40 anos de la dictadura china y estas banderas era para festejarlo, en unos dias iban acudir los politicos chinos a lhasa por este motivo. Luego nos enteramos que mucha gente que quería venir a Tíbet en estas fechas no pudo ya que prohibieron todos los vuelos de extranjeros para que no molesten en presencia de los peces gordos. Cuando llegamos nos encontramos todas las calles llenas de banderas rojas que no vimos cuando estuvimos hace menos d un mes. En la acera anterior al Potala habían colocado un macro escenario y en la acera de enfrente habían inagurado un parque lleno de colorines como cuando ponen las barracas en Burgos, muy hortera; lo mas gracioso del parque era unos focos luminosos con la esvastica al reves(que es el signo de los manasterios aqui) dando vueltas, con luz ortera y parpadeando. Reinterpretando esta memez yo pense que era la mejor sátira contra el budismo ya que presumen constantemente del espíritu y encontra del materialismo cuando hemos podido comprobar con nuestros propios ojos lo capitalistas, materialistas y buitres de dinero que son los monjes.
Llegamos a lhasa a las 23 h. y buscamos un hostal para dormir. Mientras nos encontramos con dos parejas de holandeses ciclistas que iban a pasar a Nepal y de allí a la india y demás. Nos intentamos alojar en un hostal que Ariel nos había dicho que era mas barato pero se ve que la presencia de extranjeros no es bienvenida ya que el gobierno solo permite a los giris alojarse en unos determinados hostales. Al final fuimos a dormir al snowland ya que el pentoc estaba lleno. En la habitación conocimos una pareja de japoneses la mar de simpáticos, el chico estaba con la bici e iba a ir hasta Nepal y la chica quería viajar dirección Turquía durante unos cuantos meses.
Cenamos caliente y dormimos escuchando la terrible tormenta que caía sobre la ciudad esquivando alguna gotera.
Lhasa: visita y reposo por las rodillas hasta final de mes
Debido al mal estado de las rodillas de ambos es necesario reposar hasta que estén de nuevo fuertes, ya que la etapa de yunan es dura y no se puede ir a medias.
Estuvimos los primeros días viendo un poco lhasa. En la parte tibetana de la ciudad están todas las calles llenas de puestos para que los giris compren. Aquí tuve que regatear duramente una onda que ahora llevo siempre encima, estoy practicando y cuando valla para yunnan lo haré con piedras. En una calle estrecha vimos unos botellines rellenos de algo que deducimos que era el chang o algo así, que es una cerveza que fabrican los propios tibetanos. Pense en comprar una para probarla pero una chica me dijo en ingles que eran para ofrecer al Buda, entonces pense que seria mas conveniente ir primero a comprar veneno para semejante parásito usurpador. También estuvimos en un monasterio en el que como tantos otros había que pagar 15 o 20 yuan por hacer una foto, por supuesto no contribuimos al engorde de los monjes.
Unas cuantas noches estuve practicando con la onda con los japoneses en el patio del hotel.
Otro dia fuimos con Ariel a un pueblecito de monasterios famosos al oeste de lhasa. Estuvimos todo el dia y pudimos comprobar la espiritualidad de los monjes cuando te intentaban cobrar 65 yuan por ver su pueblo y otros tantos por fotografiar. Nos desviamos de la carretera que subía hasta el pueblo y nos fuimos por un camino donde un guarda dio la alarma a los que cobran las entradas para que pasáramos por el aro. Les dimos 30 yuan entre los tres y nos fuimos, no rechistaron mucho.
Después de comer en un patio se reúne todo el pueblo de monjes para discutir sobre temas religiosos y filosóficos. Discuten por parejas, uno se sienta en el suelo y otro de pie le lanza preguntas con muchos aspavientos y gritos, el que esta sentado le tiene que contestar y así forman grandes discusiones. Si el que lanza las preguntas cree que el otro esta equivocado da una palmada con la mano de arriba al revés y los brazos hacia adelante y dice chaa, si piensa que lo que dice el de abajo es una memez pasa el dedo haciendo un circulo por encima de la cabeza del que esta sentando. Estas discusiones se ven exageradas ante la presencia del giri ya que este irresistiblemente hará unas fotos y tendrá que pagar al monje más gordo que le perseguí 15 o 20 yuan. De hecho un buen negocio para engrosar las arcas.
El pueblo es bastante bonito y esta colgado a lo largo de la falda de la montana.
El 29 nos fuimos con la bici alrededor de lhasa para ver como responde la rodilla, las cuales les faltan el ultimo pasin para estar fuertes. También nos hicimos las fotos típicas con la bici en el potala(el cual no vamos a entrar ya que cuesta 100 yuan y nos han dicho que no merece la pena, hace un par de anos debía de costar menos de la mitad pero el estado chino ve un buen negocio).
Otros tantos ratos los he pasado en internet escribiendo estas líneas. Aquí tb hay flipaos de los videojuegos y vienen de vez en cuando a jugar, aunque son una minoría.
Pedaleando con viento de cola,
Expedición ramafloja
